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主播：陈溶冰（读创/深圳商报《文化广场》编辑）

第一期：春日迟迟

作者：嫣然（互联网从业者 北京）

最近搬了家，在阳台上把小餐桌安顿下来，铺好桌布。

那张桌布，还是刚刚到广州的时候，拿来做窗帘的。浅蓝深蓝的格子，接近麻的质地。我这人恋旧，十几年，搬五六回家，因为喜欢，没舍得扔掉，就一直带到了北京。曾经，我以为我离开广州不过是去去就回，但生活又岂是能预料周全的？

这一回，好像跟北京有点相濡以沫的感觉了。把喜欢的蜡烛、杯子、茶壶统统拿出来摆好，在这样一大扇窗下，书也读得，字也写得，客也便宴得。

春日迟迟。宜宴，宜饮，宜叙旧。友是认识二十四五年的旧友，兜兜转转这许多年，才又重逢。

菜市场里早已经春心萌动。香椿芽全是红头，芽头嫩生生的。淡菜正是肥美，紧紧抱作一团，连卖水产的大姐都少不得轻手轻脚，怕惊着它们。金鲳也是新到埠吧，黄灿灿的尾和鳍，有种不容置疑的肥美。随手挑了这么几样，没细想，就觉得应季。然后花一个小时，做了一餐春宴。

前菜是香椿豆腐。这算是传统的春季时令菜。烧一壶水，把香椿芽汆烫一下，是为了去掉涩口的感觉。切成细末，放盐跟核桃油拌一下。老豆腐用刀碾烂，跟香椿拌在一起，已经暗香盈袖了。找了个高身的小茶杯，豆腐沫填在里头，倒扣下来，就是浑圆的两坨。撒几叶芽菜，满碟都是春色。

还有玫瑰冰草。冰草是原产于非洲的盐生植物，叶子跟茎上长着密集的泡泡，嚼起来脆生生的，像冰晶一样，故名。冰草微咸，通常餐厅里拿来拌麻酱或者蒜醋汁，其实这菜，吃甜口比吃咸口更为殊胜。

两道热菜番茄贻贝和姜汁焗金鲳都是客人进门以后才做的，也就是三五分钟的事儿。而且，两道菜根本可以同时进行，一起热辣辣出锅。我也不知道贻贝到底什么时候应季，只是最近发现它特别肥美。只是这货收拾起来麻烦一点，要一只只剪掉纠缠的丝足。铸铁锅放油，爆香蒜粒，番茄去皮切小粒入锅一起炒出汁水来。贻贝下锅，放点综合香草，倒一小杯白葡萄酒，随手翻两下，也就是铲起铲落的事儿，看见开口就关火，切不可恋战。鲳鱼事先起骨切成骨牌大小，姜拍碎，放料酒、酱油、胡椒碎腌十几分钟，铸铁锅底放一点点油，姜拍碎垫底，然后把鱼块层层码进去。这菜只要备好，到时间开大火焗就是。

老友说带支酒来，事先也并没说是什么酒。看瓶型知是勃艮第，酒标非常低调，唯一的图案还是同色的暗花。勃艮第酒我并不熟，但看见一级园的字样就知差不了。果然，好酒。白花香气跟矿物感在口腔中激荡，两支Redel酒杯铮琮作响。如果说，通常新世界的霞多丽白酒是清新单纯的少女，这支夏山-蒙哈榭的莫爵修道院，入口丝滑饱满，有千帆过尽的深韵。

后来才知道，本杰明-勒胡是勃艮第最有天赋的年轻一代酿酒师。想来，在完全不知道酒的状况下，拿香椿豆腐和姜汁焗金鲳来配算是险胜。香椿的浓烈，金鲳的丰腴，衬得起这么一支不简单的酒。那样的春日午后，酒是对的，菜是对的，人，也是对的。古人说“四美具，二难并”，这样的相逢，的确是久别重逢。

（文章配图：嫣然）